不久前去云南爬了一次茶山，主题是普洱茶的亲身体验，这不是什么移情别恋，酒徒与酒鬼的区别在于不会闷死在一个酒瓶里，饮食生活中的许多东西都能找到共通的审美之处，就像有些威士忌老饕把威士忌、苦咖啡、雪茄和朱古力混在一起玩“炭香”主题一样，乐趣总是和有趣的人在一起。
晚上喝茶时和一位几乎没喝过威士忌的茶客闲聊，当然是听人家的普洱茶经为主，但听着听着，觉得这普洱茶经改头换面一下差不多就是威士忌酒经了，东西方之间真有某种暗通啊！
首先，普洱很长一段时间里被认为是老头茶，威士忌也是被视作老家伙喝的东西，一个是发酵茶，一个是蒸馏酒，在躁动年代的确敌不过新鲜的绿茶和葡萄酒，因此沉寂过一段时期。
其次，两者都有着时间增值的特质，无论是品味还是收藏，“尊老”成了普洱和威士忌的审美定式，而且由于发过酵和蒸过馏的缘故，两者都比较“粗养”，相比起绿茶要进冰柜红酒要入地窖，普洱和威士忌几乎只要“防火防盗”就差不多了，当然，入口的东西，防潮也很重要。
再次是两者的产地都偏僻狭小，苏格兰与滇西南的产能空间决定了这些玩意的相对保值，尽管价格有波动，但不至于崩盘，而且发酵和蒸馏的特性也使得产品的“大小年”不那么明显，不像红酒要拿着表格查年份。
如果说这些还只是我的一些常识复述的话，那么老茶客的精论就更让我吃惊了。
普洱茶最早也一味讲求古树名山，这样的结果是产量不能形成规模效应，于是“拼配茶”出现了，靠着合理的搭配技术，普洱茶也能有大众价格的普及性产品，不仅产能稳定，而且迅速打开了销售局面，当市场地位确立时，老树名山又成为新一轮的追逐对象。
威士忌又何尝不是如此？在全世界卖得最疯的几乎都是调和型威士忌，这一类“拼凑”威士忌虽然没有像单一麦芽威士忌那么特立独行，但其产能是单一麦芽威士忌所不能比拟的，惊人的海量销售对威士忌的市场宣传推广居功至伟，而当威士忌逐渐在各国小资那里风行的时候，“山大王”一般的单一麦芽威士忌又被重新请出来炒作一番了。
突然想到一个问题，咱们正孜孜不倦地喝开了威士忌，那么英国佬会不会也烧一把普洱呢？大家的差异实在太大，英国人喝的红茶好似咖啡，又加糖又加奶的，简直在折磨我们的茶文化，中国人往威士忌里加冰绿茶算不算一种报复呢？（闫涛，云南人，广州生活十多年，喝酒二十多年，其中威士忌八年，混迹媒体，著有《饭醉分子》。） |
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